越南拒绝制鞋业前来设厂，下一个扩厂首选地会在哪？

 
    据世界贸易组织（WTO）统计，2020年中国仍是全球最大成衣出口国，占比高达31.6％、越南则居第二位、占比6.4％。
然而，未来这番局面可能逐渐被改变。

除了因为品牌高喊供应链分散化、撤离中国和越南之外，同时，这两大重镇的生产红利其实也逼近天花板，当地政府甚至开始拒绝纺织与制鞋业前来设厂。
 

”现在南越已经没有地了，如果你要到北越设厂，当地政府看你是纺织业还不欢迎，只接受科技业，“纺拓会秘书长黄伟基直言。
 

黄伟基认为，两地厂商如果还想增加产能，唯一能做的就是加强自动化、提高劳工生产力，要再扩厂投资恐怕不容易。

越南目前对鞋服厂来说，最大的困境就是「劳工」，成衣代工厂的成本拆解，可以看出，主、副料才是主要成本，占比达55%，而人工含厂房租金跟水电约占成本比重20~30%左右，看似并不是影响关键。

但聚阳董事长周理平分析，主、副料随原料价格波动，且受客户指定等限制，改善能力有限，但其他部分却是成衣厂可以自己改善跟控制的。

聚阳公司董事长 周理平

“目前为止看到跟听到的，越南已经过热。尤其成衣业，用人比较高的产业，是比较不利的。越南厂未来在成长的速度跟规模，我们会放缓一点。”

儒鸿公司董事长 洪镇海 

“越南再去投资劳力要用比较多的产业，再过去已经在等死了。扩厂铁定不会在越南，未来投资会选越南以外地点。”
 

近日，越南国家薪资委员会决议自7月1日起将地区最低薪资上调6%，依区域别涨18万至26万越南盾（新台币约230至332元）不等，8个协会向越南政府提议，盼等到2023年初再实施。

这8个协会包括越南日本商工会议所、越南海鲜出口商和生产商协会、越南纺织服装协会、越南电子企业协会、胡志明市食品协会等。这些企业用工人数众多。

根据越南国家薪资委员会，在调薪之后，企业的生产成本平均会提高0.5%至0.6%，其中纺织、成衣与制鞋业的生产成本将增加1.1%至1.2%。

代表企业的越南商工总会（VCCI）同意上调薪资，但希望可以延至2023年初实施，且提议调涨幅度为3%至5%。
 

据《远见》报道：
“品牌一直希望供应链有效化，不论长链变短链，或从旧生产基地移到效率更好的新地点，但背后都是长达十年的进程，”聚阳发言人林恒宇透露。
美国成衣鞋类协会总裁拉玛尔（Stephen Lamar）曾指出，品牌这次学到教训，应会加速分散供应链，并在离市场更近的地方，如非洲、中南美洲设厂，发展短链供应。
不过，尽管品牌喊得大声，供应链却不以为然。

黄伟基也举例，New Balance为发展短链，费尽千辛万苦才在美国东北设了座鞋厂，结果根本找不到工人，懂操作机台的员工更是屈指可数。结果，最后这些美国制造的鞋子单价竟从180美元起跳（约1170元人民币），相当吓人。

业界认为，五年内，生产重镇都还会在东南亚，也许十年后，中南美洲、非洲的条件才会日益成熟，届时才是发展短链供应的时机。
 

黄伟基认为，目前，供应链真的有机会抢进布局的「下个越南」，应该还是在东南亚，尤其是以下三国：

印尼：目前，台厂最积极抢进的新基地当属印尼，包括聚阳、儒鸿在印尼扩产投资的脚步都相当快。

柬埔寨：虽然柬埔寨人口相对少，仅1670万人，不过当地最大工业正好就是成衣业，且没有科技业抢才竞争，相当具有潜力。如崑洲、旭荣都在当地深耕已久。

孟加拉：孟加拉目前人口约1.64亿，较越南稍多一些。当地早从1990年代开始发展纺织成衣产业，迄今劳动成本依旧低廉，工资还比越南更低。

综观今年，其实成衣、制鞋业挑战不只在供应链，包括通膨冲击消费、原物料上涨，都是潜在隐忧，业界对景气也不敢太乐观。

黄伟基认为，台厂必须把握以下三大关键优势，才能胜出：首先是永续回收纺织品，其次是数位设计，最后是智能化生产。


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